Ho provato per la prima volta questo circuito per modificare gli Atari 2600 per avere un’uscita Video Composito e SVideo al posto di RF

Devo dire che questa modifica mi ha stupito veramente molto e ne ho fatte diverse, tutte molto simili per Atari 2600.

Il segnale e’ pulito (cristallino) con ambedue le uscite (composito o svideo), l’installazione e’ semplicissima basta appoggiare il PCB sui piedini del TIA (lato saldature) e saldare ,non serve rimuovere nulla.

Ho fatto due modifiche diverse; una con solo il video composito e l’altra anche con l’uscita svideo.

Per la versione con l’uscita Video Composito ho adottato sempre lo stesso sistema di installare un jack femmina 3.5mm nel foro del connettore antenna (richiede rimozione RCA spina RF) il tutto perfettamente bloccato da un’adattatore stampato 3D da me.

Per la versione con uscita Video Composito e SVIDEO ho invece utilizzato un mini din femmina, lo stesso che si puo’ trovare nel SEGA SATURN, ho saldato l’incolucro di metallo del connettore sulla massa del connettore RCA RF, dopo averlo rimosso, inoltre ho isolato una traccia del PCB del segnale RF (pin centrale RCA) che faceva contatto con l’involucro di metallo rimuovendo una resistenza.

Il cavo che ho utilizzato e’ lo stesso del SEGA SATURN, ha doppia uscita: RCA AUDIO, RCA VIDEO COMPOSITO e SVIDEO, ho dovuto tagliare una strisciolina di circa 0.5mm dell’involucro di plastica del connettore mini din per farlo entrare perfettamente nel foro antenna dell’atari 2600 JR.

Gallery with only Composite Video Output:

Gallery with both Composite and Svideo Video Output:

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source: https://retrosix.co.uk/Atari-2600-CleanComp-Composite-Video-Out-p537997297

Stampa 3D e sostituzione degli ingranaggi ormai polverizzati del registratore a cassette Philips NMS-1515 (D6450).

Ho deciso di stampare gli ingranaggi essendo disponibili per il download sul sito thingiverse.

Ho apportato delle modifiche del diametro del foro che risultava troppo stretto e un sistema di fissaggio per i due ingranaggi di avanzamento veloce onde evitare di utilizzare supporti durante la stampa 3D.

Il sistema di fissaggio non e’ altro che una rondella del giusto spessore e diametro del foro che bisogna premere con forza nel perno che fuoriesce dall’ingranaggio fino ad incastrarsi.

Il risultato finale e’ buono e funziona ma gli ingranaggi sono discretamente rumorosi, si tratta sempre di una stampa fatta in casa che non ha nulla a che vedere con gli ingranaggi originali in teflon o nylon.

Alcune informazioni sui settaggi per la stampa 3D:

• Stampante Utilizzata: Bambulab A1 Mini
• Filamento: ESUN PLA+
• Colore: Arancione
• Riempimento ingranaggi: 50%
• Riempimento rondella: 90%
• Skirt Loops: 3
• Altezza Layer: 0.1mm
• Diametro Uggello: 0.4mm
• Preset: 0.16mm HQ

Gallery:

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Download: Philips NMS-1515 (D6450) Gears STL (102)

Ho ricevuto in riparazione la console Atari 2600 versione “Dark Vader”.

Il difetto era (schermo nero) siccome gia’ successo diverse volte ero sicuro che fosse morta la cpu 6504, invece in questo caso era il TIA defunto.

Ho fatto anche la modifica video composito rimuovendo il modulatore RF e un paio di componenti. Ho utilizzando un Jack femmina da 3.5mm come uscita Audio/Video, il risultato e’ meno invasivo di utilizzare due RCA femmina

Gallery:

Questa riparazione mi e’ stata commissionata da un mio storico contatto, si tratta dell’ormai raro M82 Kiosk System versione PAL della Nintendo.

Il Nintendo Entertainment System modello M82 (NES M82), noto anche semplicemente come M82, era un’unità demo della Nintendo Entertainment System in grado di contenere 12 cartucce contemporaneamente.

L’unità permetteva ai giocatori di provare nuovi giochi NES, con un limite di tempo di gioco, prima di poterli acquistare. L’unità includeva una sigla di Hirokazu Tanaka, nota come “Glorious March” nell’album Lost Tapes.

L’unità conteneva fino a 12 cartucce preselezionate e permetteva ai giocatori di selezionarle tramite il pulsante rosso centrale nella parte anteriore.

Un selettore sul retro dell’unità impostava un limite di tempo di gioco di 30 secondi, 3, 6 o 128 minuti, dopodiché il sistema si resettava.

Difetto:

• Esplosione Condensatori RIFA di filtro.
• No Audio.
• Audio Gracchiante.
• Sporcizia.

Sostituzione Componenti:

• 2 x Condensatori RIFA di filtro.
• 3 x Condensatori Elettrolitici (Sezione Audio – Modulatore Video).
• 3 x Condensatori Ceramici (Sezione Audio – Motherboard M82).
• 1 x Condensatore Elettrolitico (Sezione Audio – Motherboard M82).
• 1 x Integrato Texas Instruments SN74HCU04N (Sezione Audio – Motherboard M82).

Pulizia generale:

• Case interno ed esterno.
• Pad.
• Plexiglass frontale.
• Cavetteria.
• Motherboard.
• Frontalino.

L’alimentatore originale SPL50-3200 della Power-One Inc. non soffre di condensatori esausti o in perdita, la tensione di uscita risulta stabile e priva di importanti ripple.

Il mio consiglio in un secondo momento piuttosto che sostituire tutti i condensatori e’ sostituire l’alimentatore originale con uno piu’ moderno che eroghi l’unica tensione che viene utilizzata dall’M82 ovvero i 5V con l’adeguato amperaggio.

Qui di seguito, dopo la galleria potete scaricare il DUMP delle due EPROM del Nintendo M82 Kiosk System in versione PAL.

Gallery:

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Video: https://www.youtube.com/shorts/ChXUud06rCs

Download:

• Nintendo ROM M82 V1.0 (PAL) PRG - CHR (324)
• Nintendo NES Schematics & SPL50-3200 PSU INFO Pinout (329)

Ho ricevuto questa console per eseguire una riparazione e un’upgrade del chip video.

La riparazione:

Il guasto si presentava come un malfunzionamento del Joystick inserito nella porta #1 della console. Questo problema non e’ assolutamente una novita’ per questa console.

Il guasto e’ dovuto all’integrato 74LS541 che oltre ad essere non comune (viene utilizzato di raro) e’ molto sensibile alle scariche elettriche di conseguenza se si tenta di connettere il joystick a console accesa, la probabilita’ che si guasti e’ molto alta.

Ho preferito inserire uno zoccolo per entrambi gli integrati, uno per ogni porta joystick, perche’ la probabilita’ di un guasto futuro rimane comunque molto alta.

Video Chip Upgrade:

Premetto che questo modello di CBS ColecoVision non ha l’uscita video RGB nativa ma solo RF.

Si poteva fare la modifica Video Composito ma dato che in questi ultimi mesi il buon Troy Schrapel ha rilasciato su github il progetto Pico9918 che va a sostituire interamente il video chip TMS9918A e la Video RAM con una spesa molto contenuta ho deciso di fare la sostituzione.

Questo Video Chip viene utilizzato in molte console e computer tra cui il CBS ColecoVision.

Il Pico9918 puo’ essere configurato utilizzando un diverso firmware per uscire in VGA oppure in SCART RGB.

Ho scelto ovviamente l’uscita SCART RGB, l’installazione e’ abbastanza semplice, bisogna dissaldare il TMS9918A, inserire uno zoccolo e a questo punto si puo’ inserire il Pico9918 preprogrammato e collegare i segnali R-G-B-GND-SYNC(H/V), opzionale si puo’ rimuovere completamente il PCB con il modulatore RF.

I fili che vedete saldati direttamente sulle scheda madre del ColecoVision servono per l’uscita AUDIO (filo colore viola)e per i 5v (filo colore arancione) i 5v servono per la commutazione RGB del Televisore.

I collegamenti all’interno del connettore scart sono i seguenti: i 5v vanno al piedino 8 e poi tramite una resistenza da 150ohm al piedino 16.

Inoltre come si puo’ vedere sempre dalle foto ho messo del nastro adesivo sulla copertura in metallo all’altezza del Pico9918, lo fatto solo per una mia personale paranoia, il metallo non tocca il Pico9918 ma meglio prevenire che curare :-D

Galleria della riparazione e aggiormamento del videochip TMS:

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source: github.com/visrealm/pico9918

Purtroppo come spesso accade anche la meccanica del registratore a cassette ATARI XC11 soffre di problemi di vecchiaia. Il tappo/blocco della puleggia di trascinazione della cinghietta si e’ spezzato e di conseguenza essendo sotto pressione da una molla e’ saltato via.

Ho fissato il tappo sulla piccolo perno in plastica della puleggia con della colla cianoacrilica, potrebbe funzionare per sempre oppure solo per un breve periodo, solo il tempo ci darà le risposte a questo dubbio.

Galleria della riparazione:

Ho voluto upgradare un’altra console Philips Videopac G7000 aggiungendo tutto quello che avrei voluto fare molti anni fa quando avevo aggiunto solo l’uscita RGB al posto di quella RF.

Mentre stavo eseguendo il lavoro di modifica della console mi sono reso conto che qualcosa non andava con i giochi e l’uscita RGB, ad alcuni giochi mancava il colore di background, oppure il colore era sfumato, altre volte i colori erano errati, pero’ questo difetto non era presente con tutti i giochi e di conseguenza non era un problema di cablaggio (i colori non vengono invertiti come se ci fosse un problema con il cablaggio R-G-B)

Non me ne ero mai reso conto e probabilmente anche altre persone non si sono mai rese conto, perche’ non succede con tutti i giochi ma grazie alla Flash Multicart di Andrea Ottaviani ho potuto provare tutto il software uscito per G7000 e confermare che qualcosa non funzionava correttamente.

Il problema e’ dovuto al tipo di modifica RGB, io avevo preso per buona quella del sito gamesx.com, ovvero quella che circola da circa quindici anni e che sicuramente hanno installato quasi tutti, ma esiste un’altra modifica che e’ completamente diversa e sopratutto utilizza un particolare piedino della cpu Intel 8048 (pin 39 [T1]).

Titubante ho voluto provare questa modifica ed effetivamente e’ tutto vero, funziona, ora la modifica RGB e’ perfetta come per il Videopac G7200 (nativo con uscita RGB) e G7400 (Nativo RGB aggiungendo i componenti che mancano sul PCB)

Succesivamente ho scoperto che questa modifica RGB non e’ nata cosi’ per caso, lo schema e’ stato disegnato prendendo spunto dall’originale schema del G7200/G7400 dove viene utilizzato proprio questo particolare piedino della CPU.

Di seguito l’elenco di tutte le modifiche e miglioramenti che sono stati fatti:

• Modifica RGB 100% funzionante utilizzando un pin extra dalla CPU (non ci saranno più sfondi o colori mancanti tramite RGB sul G7000)
• Connettore Hirschmann DIN RGB esterno.
• Interruttore di alimentazione esterno con spia di accensione.
• Connettore di alimentazione esterno.
• Due connettori D-SUB esterni per i joystick.
• Sostituzione dell’alimentatore originale con un Mean Well EPS-15-5.
• Modulatore RF rimosso.
• Semplice circuito di amplificazione del segnale video composito.
• Uscita video e audio composita separata tramite due connettori RCA esterni.

Galleria del lavoro svolto:

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…e ora un po’ di link:

https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=18&t=10673
https://gamesx.com/wiki/doku.php?id=av:g7000_av
https://darius-saturn.com/forum/viewtopic.php?t=8342
https://www.pimparts.fr

Prima di tutto vorrei ringraziare Ralf Schmitz per questo fantatico regalo.

Breve descrizione presa direttamente da Wikipedia della console Saba Videoplay (Fairchild Channel F):

La Fairchild Channel F è stata la prima console programmabile basata su cartucce ROM e ha dato inizio alla seconda generazione di console. È stata messa in vendita dalla Fairchild Semiconductor (una divisione della ditta madre) nel mese di agosto del 1976 al costo di 169,95 dollari statunitensi. Inizialmente denominata Video Entertainment System o VES, prese il nome di Channel F poco prima del lancio. Complessivamente ne sono state vendute circa 250.000 unità.

La console e’ arrivata in uno discreto stato di conservazione ma comunque aveva i seguenti problemi:

• Pulsante di Reset rotto.
• Ambedue i Joystick non funzionavano correttamente.
• Una piccola parte dell’angolo del PCB lato interuttore accensione spezzato.
• Riparazione grossolana con nastro adesivo del cavo di ambedue i Joystick.

La riparazione e’ stata piuttosto semplice ma impegnativa, sistemare il cavo del joystick non e’ stato proprio divertente, ho dovuto tagliare il cavo perche’ uno o piu’ fili erano interrotti, inoltre ho dovuto inventarmi un passacavo per un joystick che mancava e forare un passacavo con il cavo interrotto proprio all’interno per infilare poi il cavo tagliato e saldare i fili all’interno del joystick. (vedi foto)

Il pulsante di reset e’ bastato incollarlo. (vedi foto)

Ho lucidato il case della console che aveva il classico colore nero opaco e secco delle plstiche anni 70 con l’olio di lino, ne basta poco su un PAD struccante o uno straccio in cotone, il risultato e’ sorprendente.

Per completezza ho installato anche la modifica videocomposito di e5frog che funziona bene, ho dovuto solo portare una massa ausiliaria (sebbene e’ gia collegata la massa del negativo dell’alimentazione) dal PCB alla scocca di metallo (vedi foto) perche’ mi dava disturbi video, ora e’ perfetto.

Qui di seguito la galleria delle foto:

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Riparazione stadio alimentazione del Monitor Philips (Black) VG0060-80, il Monitor si e’ spento di botto senza nessun rumore sospetto.

Questo stadio di alimentazione e’ praticamente identico ad altri modelli di monitor, per esempio: Philips CM8833 e Commodore 1084, ma sicuramente c’e’ ne saranno di altri che montano lo stesso stadio di alimentazione.

Riparazione:

Dopo aver rimosso il PCB dello stadio di alimentazione ho aprofittato di sostituire anche l’interuttore di alimentazione che non funzionava correttamente, sostituito inoltre il fusibile esploso ma ovviamente non funzionava nulla.

Il guasto era dovuto al transistor TS132 completamente in corto circuito, lo schema dice che viene installato un BU806 ma invece e’ installato un 2SC3795B.

Sostituito, non funziona ancora nulla, ho provato con il tester ma non arrivava nessun voltaggio, neanche i 300v +/- sul condensatore C112 a questo punto oltre al ponte diodi (D107/D108/D109/D110) c’era solo da provare la resistenza R103 da 47 Ohm 7W e infatti era interrotta, lo sostituita con una da 5W, non avevo da 7W in laboratorio.

Ho utilizzato il vecchio trucchetto della lampadina da 100W in serie, nel mio caso al posto del fusibile onde evitare di fare fuori altri componenti.

Tutto ha funzionato perfettamente la lampadina si e’ accesa per un minimo lasso di tempo, poi si e’ spenta e i voltaggi di uscita dello stadio di alimentazione erano tutti presenti (125v/15.8v/25.5v).

Gallery:

Download: Philips VS0060-80/CM8833/1084 Schematics (527)

Questo e’ un breve riassunto della riparazione del Midi Roland MT32.

L’interfaccia MIDI MT32 presentava un fastidioso problema audio (puoi ascoltare i file audio allegati a questo post).

Sembrava il classico problema dei condensatori elettrolitici ormai esausti, invece era dovuto alla ROM ROLAND R15449121 (TC534000P) posizione IC37.

Per rimpiazzare la ROM originale sarebbe bastato utilizzare una OTP Eprom 27C040 che pero’ non avevo in laboratorio cosi’ ho utilizzato una FLASHROM AM29F040 modificando alcuni collegamenti.

Il nome del file che ho utilizzato per programmare la FLASHROM e’ il “r15449121.ic37.bin” che potete trovare nell’archivio allegato a questo post.

Qui di seguito la documentazione per come adattare la AM29F040 al posto di una 27C040.

• Atmel AT27C040 – 4Mb (512K x 8) OTP, EPROM (32-pin Package)
• Amd AM29F040 – 4Mb (512K x 8) FLASHROM (32-pin Package)

Alzare il Piedino 31 (WE) della AM29F040 e connetterlo con un piccolo spezzone di filo al Piedino 32 (VCC)
Alzare il Piedino 1 (A18) della AM29F040 e collegarlo con un filo al Piedino 31 sullo zoccolo o equivalente pista dello stampato.

Differenza dell’audio di Monkey Island prima e dopo la riparazione:

• Before the Repair (423)
• After the Repair (403)

Gallery:

Download: Roland MT32 (various OS and extra ROMs) (516)

source: Synth Eprom Dumps

Ho acquistato il Texas Instruments Grillo parlante Più a pochi euro e pienamente coscente che le lamelle di contatto per le batterie a causa di una perdita di acido
erano andate distrutte (vedi foto).

Dopo aver provato il Grillo parlante Più se effetivamente funzionava ancora ho fatto una bella pulizia del vano batterie, scocca e display.

Ho sostituito le lamelle di contatto per le batterie con delle simili recuperate da un vecchio registratore a cassette morto e defunto.

Il risultato finale e’ perfetto, sembra l’originale , anzi meglio perche’ ho messo la molla del negativo della batteria nel lato corretto, l’originale ha le molle tutte da un lato, sia per il positivo sia per il negativo della batteria.

Galleria del lavoro svolto:

Video:

Ho voluto rivedere un po’ i collegamenti RGB della mia console CBS ColecoVision e disegnare un nuovo schema per il collegamento dell’uscita video RGB.

Questa console veniva venduta con un modulatore esterno (CBS Electronics Adaptateur Antenne 7466 – 6F) che convertiva il segnale da RGB a RF, a quanto sembra non veniva fornito un cavo Scart per il collegamento diretto al televisore.

Il cavo originale ColecoVision da D-SUB DB15 a Scart in mio posesso non ha il pinout corretto ma funziona perfettamente con un’altro ColecoVision sempre con uscita RGB ma con un’encoder interno che converte i segnali Y (B-Y) (R-Y) a RGB (PAL Secam Converter A).

Questo fatto e’ veramente curioso, a quanto sembra esistono piu’ versioni con uscita RGB oltre che RF.

Ho deciso di rimuovere il vecchio cavo RGB che avevo saldato internamente circa 15 anni fa e sostituirlo con un cavo RGB connesso al connettore nativo del Coleco.

Il problema di fare questa operazione e’ sempre stato il connettore D-SUB DB15 che deve essere di una certa misura, altrimenti non entra.

Risolto brillantemente utilizzando una prolunga Joypad SNK NeoGeo, dove abbiamo un connettore D-SUB DB15 prefuso nella plastica dove vengono
utilizzati tutti e 15 i piedini (in teoria ne servono solo 14 per il Joypad NeoGeo, ma sono collegati tutti e 15).

Ho Tagliato il cavo dal lato connettore maschio joypad neogeo e saldato i fili sul connettore Scart e per il segnale di Fast Switching prima di collegarlo al piedino 16 della scart ho inserito in serie una resistenza da 100ohm, non ho utilizzato il segnale di Function Switching.

Ancora una cosa, il segnale Audio dal connettore RGB nativo della console e’ molto basso, dunque ho fatto un ponticello (vedi foto) per bypassare una resistenza e un condensatore ceramico, dunque ho prelevato direttamente l’audio dal PIN 7 dell’integrato SN76489 (Sound Generator).

Ovviamente tutto funziona perfettamente.

Galleria del lavoro che e’ stato fatto:

Inanzitutto ringrazio il mio amico che mi ha regalato il suo Sega SC-3000 che ha ritrovato in soffitta.

Dopo un’accurata pulizia del connettore cartucce, contatti della tastiera e una pulizia generale della scocca interna/esterna il computer ha ripreso a funzionare perfettamente.

Galleria:

The Shugart SA455-3AA e’ un lettore Floppy Disk DSDD (360K).

Il lavoro che e’ stato fatto:

• Sostituzione Condensatori Elettrolitici PCB Motore.
• Ingrassaggio con grasso siliconico asticelle scorrimento testina.
• Ricostruzione di una pista del pcb corrosa dalla perdita del condensatore elettrolitico da 10uf.
• Sostituzione terminali per selezione con jumper.
• Sostituzione condensatore ceramico.
• Pulizia Generale.
• Test lettura/scrittura con interfaccia GreaseWeazle.

Lista Condensatori Elettrolitici sostituiti:

• 1 x 10uf 25v
• 1 x 47uf 16v
• 1 x 0.47uf 50v
• 1 x 0.22uf 50v
• 2 x 22uf 25v (non-polarizzato)

Gallery:

Download: Shugart SA455-SA465 Service Manual (435)

Ho deciso di sostituire completamente il PCB dell’alimentatore Amiga (312503-03) perche’ sebbene dopo la sostituzione di tutti i condensatori 1 anno fa’ (30/4/2023) i voltaggi non erano sempre stabili, sopratutto i 5V che oscillava tra 5.2v e 6.9v.

Utilizzando un drive Gotek HXC come periferica Floppy mi ha bruciato due chiavette USB, una lo recuperata sostituendo un condensatore smd in corto.

Dunque mettiamo in pensione il vecchio pcb dell’alimentatore e diamo il benvenuto al Mean Well RPT-60B pienamente compatibile sia come voltaggio e amperaggio.

Vi lascio il Link di Aliexpress.

Gallery: